Маленькие хитрости постройки подвала

Один из неоспоримых плюсов частного дома – подвальное помещение, построенное под ним. Несмотря на расположение подвала ниже уровня окружающей застройку земли, он не теряет своих положительных качеств. Это дополнительное пространство непременно окажется полезным и пустовать не будет.

Применение подвала разнообразное: подсобное помещение, хранение продуктов, инструментов, технический этаж – размещение коммуникаций, отопительных котлов; зона отдыха – баня, спортзал, бильярдная. Все зависит от поставленных целей.

Строительство – хлопотный процесс

При определенных навыках и сноровке постройка подвала не вызовет особых затруднений. Начиная строительство, необходимо определиться с уровнем грунтовых вод и типом почвы. Влага, содержащаяся в почве, будет разрушительно влиять на пол и стены подвала. Нынешние технологии и широкий спектр стройматериалов позволяют кардинально решить эту проблему.

Постройка подвала начинается с выкапывания котлована. Выкапывать его нужно с учетом высоты подвала + высота подсыпки + толщина пола, а также учитывать близость грунтовых вод. Если они очень близко, первым делом заливается пол. Тогда как при низком уровне воды или ее отсутствии начинают со стен.

Дно котлована просыпается песком с добавлением щебня толщиной 10 см, трамбуется, формируется уплотненное песчаное основание, так называемая подушка. По периметру готовой подушки устанавливается опалубка по высоте будущего пола. Настилается гидроизоляционный слой для препятствия проникновения влаги. Вяжется армирование из арматуры 5–6 мм. Готовый бетонный раствор (для него рекомендуется цемент марки М-400) заливается поэтапно, но без длительных перерывов. Залитый раствор выравнивают по всей площади поверхности. Когда бетон окончательно застыл, приступают к кладке стены.

Способы возведения стен могут быть разными: отливка стен бетоном, кирпичная кладка, установка железобетонных блоков. Рассмотрим те, которые можно выполнить без задействования тяжелой техники. Отливка стен бетоном также насчитывает несколько способов, которые зависят от технологии постройки подвального помещения.

Первый способ заключается в отлитии стен в предварительно подготовленном котловане. На застывший пол устанавливается опалубка по обе стороны возводимой стены. В опалубке вяжут арматурную сетку, которая предает заливаемому бетону прочность. Заливка производится в несколько этапов, по 20–25 см каждого слоя. Толщина будущей стены должна справляться с давлением грунта на её плоскость, рекомендуемый размер – 40–60 см.

Второй способ – отливка в грунт. Выкапывается траншея на месте, где запланированы стены подвала. Её глубина – с будущий подвал, ширина ямы – 40–60 см. На дно ложится песчано-щебневая подушка толщиной 10 см. В подготовленную траншею улаживают арматурный каркас и заливают бетоном. Как видно из описания, опалубка в этом случаи не нужна, т. к. в ее роли выступает грунт. После застывания бетона извлекаем грунт из будущего подвала до его основания. У оголившихся стен грунт подкапывают на половину их толщины. Дно просыпается песком и щебнем, укладывается гидроизоляция, после все армируется и заливается цементом.

Для постройки стен подвала используют два варианта кирпичной кладки

Первый вариант – пустотелая стена, выкладывается она из двух рядов, между которыми образуется пространство, каждая толщиной в полкирпича. Для придания прочности такой стене их связывают тычковой кладкой, в каждом четвертом ряду на расстоянии, не превышающем 50 см. Пустоты заполняют утепляющим материалом, которым может послужить металлургический или топливный шлак. Просыпанный слой (30 см) утрамбовывают, последующий четвертый слой утеплителя заливают раствором цемента толщиной в 5 см. Такая последовательность сохраняется до самого верха стены.

Второй вариант – сплошная стена. Кладку кирпича начинают с углов, дойдя до 6–7-го ряда, далее выкладывают стену между углами. Горизонтальную и вертикальную плоскость периодически проверяют строительным уровнем. Придание конструкции более высокой прочности достигается улаживанием армировочной сетки в шов через каждые 50 см.

Для придания стене эстетичного вида на нее наносят штукатурку, предварительно оставив пустошовку (углубление шва на 1–1,5 см). З

Завершив предыдущие этапы, возьмемся за перекрытие подвала. На окрепшие стены улаживают швеллера на расстоянии не более 50 см друг от друга. Поперек швеллеров сверху укладывают арматуру диаметром 8–10 мм, на расстоянии 20 см. Полученная конструкция скрепляется сварочным аппаратом. На закрепленную арматуру укладывают второй ряд, перпендикулярный первому. Образовавшаяся решетка приваривается.

Чтобы забетонировать каркас перекрытия, на дно металлоконструкции устанавливают щиты опалубки, которые снизу подпираются прочными опорами. Крепят опалубку и по периметру перекрытия, высотой выше уровня каркаса. Процесс заливки бетоном металлического каркаса перекрытия идентичен с заливкой пола подвала.

Если придерживаться всех вышеуказанных технологических нюансов, постройка подвала собственными силами не составит большого труда, и возведенная конструкция прослужит долгий срок.

Задать вопрос